Все необходимое для строительства вашего загородного дома Дача Срубы Бани Забор Лестницы Беседка Отопление дачи Кровля Водосток Мансардные окна Сайдинг Гидроизоляция Утеплитель Фундаменты   Строительство срубов Из чего строить стены Подготовка бревен Типы угловых врубок Вырубка продольного паза Вырубка простой чаши Вырубка чаши с заоваленным гребнем Вырубка чаши в курдюк Рубка угла Полы Перекрытия Перегородки Изготовление стен сруба Внутренние стены и поперечные балки Оконные дверные проемы Конопатка сруба История срубов Покупка сруба

Подготовка бревен

Подготовка бревен

Древние русичи предпочитали рубить срубы из сосны, ели, лиственни­цы. Эти деревья с длинными ровными стволами хорошо ложились в сруб, плотно примыкая друг к другу, хорошо удерживали внутреннее тепло, долго не гнили. Однако выбор деревьев в лесу регламентировался множеством правил. Так, для сруба нельзя было брать "священные" деревья — они могут принести в дом смерть. Запрет распространялся на все старые деревья. По поверью, они должны умереть в лесу своей смертью. Нельзя было использовать сухие деревья (сухостой), считавшиеся мертвыми, — от них у домашних будет "сухотка". Большое несчастье случится, если в сруб попадет "буйное" дерево, то есть дерево, выросшее на перекрестке дорог или на месте бывших лесных дорог. Такое дерево может разрушить сруб и задавить хозяев дома. Выбирали в лесу деревья с осени, в основном сосны. В феврале ехали валить деревья, привозили их, окоривали, весной, когда бревна "оттаивали", рубили сруб и три года сушили, а толь­ко потом строили баню, в которой мылись два - три поколения, и, сменив один - два нижних венца, мылись в той же бане еще лет пятьдесят.
Для стен рубят деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен выбирают по возможности одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза (рис. 33). При расчетной температуре наружного воздуха - 20°С она должна быть не менее 10 см, при - ЗО'С — не менее 12 см, при - 40°С — около 14-16 см. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой бани, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком. При рубке стен применяют свежесрубленные бревна. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности древесина усыхает и размеры бревен уменьшаются в продольном направлении незаметно (не более 0,1%), в поперечном — до 10%. Количество бревен для сруба бани зависит от их диа­метра (180 - 200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220 - 240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 бревен. Наиболее ценится древесина северных широт, где дерево растет только в короткое летнее время, т.е. медленно, достигая возраста 100 - 150 лет. Строительный материал из такого дерева плотный и прочный, древесина красноватого оттенка и необыкновенной шелковистости. В последнем — заслуга природной смолы, которая к тому же предохраняет древесину от гнили, делает ее более жаро- и холодоустойчивой.
Главной в плотничном деле является работа топором, которая включает в себя три основных приёма: рубка — основное направление движения лезвия топора перпендикулярно волокнам древесины; колка — лезвие топора двигается параллельно волокнам; тёска — лезвие топора двигается наискосок по отношению к направлению волокон. Рубка брёвен производится попеременными ударами топора то поперек, то наискосок волокон. Колка — топор с усилием вгоняется в конец бревна, в щель вставляется клин, топор вынимается, наносится следующий удар топором, клин вгоняется глубже, по мере удлинения щели вгоняется новый клин и т.д.
Из леса бревна следует вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Бревна укладывают в штабеля на прокладки, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал желательно накрыть от атмосферных осадков. Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба — его окорка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется топором без применения механизированного инструмента. Сейчас, все чаще, кору с бревен снимают остро заточенной штыковой лопатой, видимо однажды кому-то из плотников надоело кланяться каждому бревну. Лопату при этом берут не с полукруглым лезвием, а с прямым, этим же инструментом обрубаются мелкие сучки. Ошкуривать бревно нужно осторожно, стараясь не повредить заболонь. Заболонь — верхний, наиболее плотный слой дерева, который выполняет защитную функцию (не путайте ее с лубом — нижним слоем коры). Сохранение заболони позволяет снизить об­разование трещин и избежать других дефектов древесины. Чаще всего при окорке на бревне остаются небольшие участки луба. После высыхания луб темнеет, и на бревне появляются пегие полосы. Следует помнить, что луб наиболее подвержен гниению, под ним чаще всего заводятся жучки-древоточцы. Луб нужно снять, подсушенный он легко отдирается руками или топориком. Для того, чтобы торцы бревен при высыхании не растрескались у верхнего и нижнего отруба кору не снимают, оставляя бревно неошкуренным примерно по 10 см.
Следующим этапом подготовки будет отеска бревен нижнего венца на один кант. Это нужно для того, что­бы нижний венец сруба плотно лег на просмоленную доску цоколя. Доска, густо обмазанная расплавленным битумом, служит гидроизоляцией, но об этом вы прочтете ниже. В современной популярной литературе по строительству далее обычно рекомендуют отесать все бревна сруба. Технически это возможно, но все-таки лучше повременить. Внутренние стены сруба удобнее отесывать в процессе сборки сруба или по окончании его строительства. Дело в том, что сруб обычно собирается из бревен разных диаметров. Все очень просто, высота сосны (ели, лиственницы) около 10 - 15 м из одного ствола получается от трех до пяти бревен. Нижние части ствола, как наиболее толстые, идут на нижние венцы, верхушки на верхние. Кроме того, сруб собирается по принципу комель к вершине. Чтобы правильно отесать бревна, нужно найти в обоих его отрубах центр, отбить с помощью отвеса центральную линию, перпендикулярно ей отбить хорду, длина которой равна ширине продольного паза.

И только после этого, опять же с помощью отвеса или прямоугольного треугольника отбить линию отеса (рис. 34). Расстояние от центральной линии бревна до линии отеса принимается произвольно, но не меньше чем половина хорды. Произвольно не означает наобум, нужно сопоставить все диаметры бревен и выбрать такое расстояние до линии отеса, чтобы были отесаны и нижние толстые бревна и верхние тонкие. Неправильно выбранное расстояние может привести к тому, что нижнее бревно будет отесано, а для отески верхнего не хватит диаметра или наоборот верхнее бревно будет отесано, а нижнее будет стесано наполовину. Как видим, процедура разметки довольно сложная и еще более усложняется тем, что на данный момент времени мы не знаем, как ляжет бревно в сруб, т. е. где точно будет находиться его нижняя точка. А не зная, где у бревна будет верх, а где низ, отеска приведет только к порче материала. Отсюда следует вывод: или отесываем каждое бревно в процессе рубки стен, или откладываем этот про­цесс на потом. Личное мнение автора, стены не нужно отесывать совсем. Зачем из цельного здорового бревна делать инвалида? Все равно, что человеку взять и отесать одну сторону, чтобы рука не мешала, когда спит. Может быть, для того чтобы потом легче было обшить стены вагонкой, а по круглому лесу обшить не получается? А зачем вообще дерево обшивать деревом? У автора вопросов по этому поводу больше, чем ответов. Впрочем, отесывать или не отесывать внутреннею поверхность рубленых стен — дело ваше.

Традиционная теска бревен (рис. 35) делается топором средних размеров. Бревно укладывают на подкладки из деревянных бревен-коротышей и закрепляют скобами. Чтобы бревно крепче держалось, на подкладках предварительно вырубаются пазы в виде желобов или треугольников. Затем, на обоих торцах бревна с помощью отвеса отбиваются и отчерчиваются вертикальные линии, обозначающие границу отеса. Топором по линиям делаются защепы, в которые натягивают отмелованный шнур. Определение отмелованный шнур означает, что шнур натирается каким-нибудь цветным пигментом: мелом, синькой, углем и т.д. Шнур не обязательно закрепляют в защепы, его можно удерживать руками или прибить гвоздями. После натягивания шнура плотник подходит к его середине, оттягивает шнур вверх и отпускает. Шнур, как тетива у лука, хлопает по бревну. Этот процесс носит название отбить линию.

Отеску бревна топором начинают от вершины к комлю, чтобы не было задиров. Со стороны отеса по всей длине бревна через 25 - 30 см выполняются поперечные надрубы, примерно на глубину отеса. Затем вдоль ли­нии начинают скалывать древесину топором от надруба до надруба. Первоначальную щепу снимают, оставляя древесину нетронутой до 5 мм от пробитой линии. После этого окончательно зачищают топором или шер­хебелем до линии так, чтобы оставшаяся после тески древесина имела чистую вертикальную плоскость.
В наше время, когда полки магазинов ломятся от изобилия электроинструментов, надрубы не делаются. Вместо них, с тем же интервалом делаются пропилы электро- или бензопилами. Некоторые плотники перестали скалывать лишнюю древесину, они ее спиливают. Правильно, зачем утруждать себя раздумьями о витиеватости волокон, в каком направлении будет скалываться древесина, ее легче спилить и сразу без дополнитель­ной зачистки получить ровную поверхность. В результате такой "халтуры" (а по другому эту работу не назовешь) получатся открытые поры волокон по всей длине бревна, такое бревно быстро загниет и разрушится. Но технический прогресс не стоит на месте, и вряд ли кого заставишь махать топором, если есть пилы. Выход из этой ситуации простой. Электропилы применять нужно, они значительно упрощают работу, но с умом. При отапливании лишней древесины в этом случае, как впрочем и в других, не доходите до нужного места (черты) миллиметров 5 - 10, а остальное доделайте топором. И время сбережете, и силы, и технологию не нарушите.
Для уменьшения трещин, появляющихся при сушке сруба, можно вдоль бревен (брусьев) с нижней стороны прорубить "трещину" до сердцевины или произвести продольный пропил на половину высоты.