Все необходимое для строительства вашего загородного дома Дача Срубы Бани Забор Лестницы Беседка Отопление дачи Кровля Водосток Мансардные окна Сайдинг Гидроизоляция Утеплитель Фундаменты   Строительство срубов Из чего строить стены Подготовка бревен Типы угловых врубок Вырубка продольного паза Вырубка простой чаши Вырубка чаши с заоваленным гребнем Вырубка чаши в курдюк Рубка угла Полы Перекрытия Перегородки Изготовление стен сруба Внутренние стены и поперечные балки Оконные дверные проемы Конопатка сруба История срубов Покупка сруба

Изготовление стен сруба

Изготовление стен сруба

Теперь, когда мы получили базовые знания по основным методам рубки узлов сруба, можно приступать к его изготовлению. Существуют два основных принципа рубки сруба. Один заключается в том, что постройка рубится по месту заготовления древесины, зачастую в лесу на лесосеке. Бревна размечаются, постройка разбирается и перевозится в нужное место. Другой принцип: постройка рубится из заранее завезенных бревен на том месте, где ей предназначено стоять.
Чаще всего сруб возводят частями, вначале собирают несколько венцов на высоту, удобную для работы. Затем верхний венец снимают, раскладывают на подкладках рядом с первой частью и продолжают рубку. Этот способ называется рубкой с перекладкой и удобен тем, что не требует каких-либо подмостей. Обычно используются две перекладки, как наиболее оптимальный вариант.

Сруб — это бревенчатое строение без пола и крыши, т. е. это только стены (рис. 50). Первый венец из бревен, уложенных по фундаменту, называется окладным. Дольше всего в стенах сохраняются витые бревна, но их сложнее обрабатывать, при отеске могут появляться сколы. Ценится мелкослойная, до 16 слоев на 1 см, древесина — "кондовая" сосна и лиственница. Витые и кондовые бревна используют на первые венцы. Второй венец — нижняя обвязка, в которую врезаются лаги "сковороднем" или "полусковороднем". Лаги стягивают сруб понизу и несут пол. Во время возведения сруба уровень пола определяется по месту. Врубка лаг в стены сруба не обязательна, т.к имеются и другие альтернативные варианты решений конструкций полов.
На среднюю часть сруба по высоте выбирают прямослойные стволы. В некоторых регионах России отходят от принципа, чем толще бревно, тем ниже оно в срубе, и на среднюю часть сруба выбирают более толстые бревна, что делает постройку теплее. Когда в стенах уложены все бревна по высоте, врубается балка - "матица". Оба конца матицы изготавливаются "сковороднем". Матица играет роль стяжки, удерживающей стены от раздвигания под грузом, передаваемым крышей. Матица также служит промежуточной опорой под доски потолка и исключает их прогиб. В зависимости от длины сруба может быть установлена не одна матица, а две или даже три. Матица — это обязательный элемент сруба. Сверху концы матицы прижимают последние бревна — мауэрлаты, которые выпускают за фасад. Для усиления опоры выпускают за фасад и несколько бревен под мауэрлатом, образуя консоль. Сам мауэрлат служит опорой для стропил крыши.

На этом работа по рубке стен может быть закончена. Далее рубятся элементы крыши, которые можно решить двумя способами: на стропилах и на "самцах". Крыша на стропилах в последние годы вариант достаточно распространенный и всем знакомый. Самцовая крыша — исконно русское, сейчас не часто встречающееся сооружение. Она — продолжение рубленых стен. Фронтоны до самого конька набираются из таких же бревен (самцов), что и сруб. Бревна фронтона последовательно прижимают врубленные в них решетины. Самая верх­няя решетина называется "князьком" или "князевой" слегой. Однако, эту тему мы рассмотрим попозже.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен.

В связи с тем, что рубленые стены требуют длительного времени для своей усадки, чаще всего, сруб изготавливается еще до устройства фундаментов. Для этого под сруб готовят деревянные подкладки - временный фундамент. В качестве материала подкладок лучше использовать окоренную осину. Она устойчива к сырости и долго не загнивает. Подкладки делают из чурок длиной около 1 м и диаметром более 30 см. Подкладки выставляют по уровню с точностью до 3 см. Сруб будет стоять на подкладках не менее года, пока не произойдет его полная усадка, поэтому подкладки не должны препятствовать его правильной усушке. Для того чтобы стены сруба не деформировались в процессе усадки, подкладки укладывают под окладной венец примерно на расстоянии 1/4 длины от концов окладных бревен. Другими словами, подкладки должны быть установлены так, чтобы в срубе не наблюдались явные перекосы веса стен, чтобы вес висящих вне подкладок торцевых стен был компенсирован весом середки продольных стен. Например, если подкладки установить строго под углами сруба, торцевые стены, как более короткие, будут передавать вес на подкладки, а длинные продоль­ные стены в процессе усадки могут деформироваться и прогнуться посредине. Впрочем, после изготовления сруба на период его усушки под середины всех стен можно ввести дополнительные подкладки.
После того, как будут выставлены все четыре подкладки, накатываем на них два бревна окладного венца комлями в разные стороны. Приподнимаем вершины окладных бревен и с помощью клиньев и водяного уровня выравниваем верхние горбы в горизонт. Несильно закрепляем бревна скобами к подкладкам. Замеряем просвет между вершиной и подкладкой, прибавляем 1/3 - 1/4 диаметра бревна. Размечаем бревно и отесываем на один кант. Этим кантом бревно впоследствии ляжет на фундамент. Нужно оговориться, здесь и далее по тексту не будут описываться детали предстоящих работ, т.к. все операции в той или иной степени уже описаны в предыдущих главах.
Затем отесанные бревна вновь укладываем на подкладки. Теперь их нужно уложить с точным соблюдением размеров ширины и длины постройки. Промерить диагонали и при необходимости подкантовать бревна. Большой точности пока не требуется. На нижние бревна под прямым углом укладываем верхние поперечные бревна окладного венца. Теперь точно промеряем все размеры и диагонали по центрам пересечения венца. Разница в размерах диагоналей не должна быть более 5 см. Точнее выставить окладной венец сложно — бревна круглые, диаметры разные. В любом случае нужно добиться максимальной точности.
После разбивки окладного венца его нижние (отесанные снизу) бревна окончательно и надежно крепим скобами к подкладкам. Верхний горб верхних поперечных бревен клиньями выравниваем в горизонт, после чего крепим их скобами к нижним бревнам, несильно, так чтобы бревна не укатились и только. Причерчиваем верхнее бревно к нижнему. Они должны лежать наполовину выше двух первых. Если выбрана рубка с ос­татком — размечаем чашу, если без остатка — размечаем лапу. Вырубаем угловые соединения и укладываем в них бревна. Не забывайте, что при рубке "в лапу" концы всех бревен, в том числе и окладных должны быть отесаны на одного "болвана".
Несмотря на кажущуюся легкость, установка окладного венца — самая ответственная процедура, от точности ее выполнения будет зависеть вся последующая работа: будет ли постройка ровной и красивой или кривобокой. Обычно, после укладки окладного венца, на Руси закатывали пир, а в языческие времена приносили жертву, иногда человеческую. Ценность жертвы определялось ценностью постройки. Думаю, что для бани и разбитого яйца хватит.
Далее, все последующие венцы рубятся по одному сценарию, вне зависимости от вида углового соедине­ния. Бревно укладывается на место, его верхний горб выравнивается в горизонт (на глаз, без уровня). Бревно несильно крепят скобами. Причерчивают продольный паз или угловую врубку — в зависимости от того, ка­кая технология врубки принята за основу. Бревно снимают. Выбирают продольный паз и устанавливают на место. Причерчивают угловую врубку. Бревно опять снимают или отодвигают и делают вырубку под угол. Бревно опять ставят на место и смотрят, как оно село. При этом могут возникнуть такие варианты (рис. 51):

1. Бревно брюхом лежит на другом бревне, а его концы в угловых узлах не соприкасаются — повисли. Значит, неверно вытесан продольный паз. "Чертой" замеряют просвет в угловой врубке и переносят этот размер на продольный паз. То есть, продольный паз причерчивают вновь, но "черту" раздвигают на строго определенный размер, равный просвету в угловом соединении.
2. Бревно повисло на углах, а его брюхо не соприкасается с нижним бревном. Значит, недостаточно выбрана древесина угловой врубки. "Чертой" замеряется просвет между бревнами и переносится на угловые врубки. Древесину в угловых врубках подтесывают.
3. Бревно причерчено правильно, но легло неровно, имеются просветы и в угловых врубках и между бревнами. Скорее всего, мешает сучок на верхнем горбу нижнего бревна. Нужно его стесать.
Подгонкой бревна дело не ограничивается. Продольного паза и угловой врубки явно недостаточно для надежного скрепления бревен. Следующей операцией будет посадка бревна на "коксы". Коксами, нагелями, шкантами называют деревянные шпонки, которые врезают в оба бревна. Они выполняют функцию больших деревянных гвоздей, но имеют форму прямоугольных продолговатых брусков. Коксы прочно сплачивают бревна между собой и придают жесткость вертикальной плоскости стен.
Установив на место подогнанное бревно, делают вертикальные метины ударом топора, одновременно оставляя следы в нижнем и верхнем бревнах. Можно метить и карандашом. В этих местах будут располагаться гнез­да под коксы. По длине стены — две-три метины (рис. 52). Бревна достают из угловых врубок и переворачивают. Закрепляют их скобами. В местах напротив метин в нижнем и верхнем бревнах долотом долбятся гнезда. В готовые гнезда нижнего бревна забиваем коксы. Затем верхнее бревно укладывают на место, насаживая его на коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат "бабой". Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу бревна, то по-другому.

Главное правило в этой процедуре — делать гнезда под коксы в верхнем бревне нужно глубже на 1,5-2 см, чем требует высота кокса. Когда начнется процесс усадки сруба, коксы не должны этому препятствовать. Это правило распространяется на все подобные соединения, например, при рубке утла "в лапу с присеком", гнездо под шип следует делать глубже, чем нужно. Дерево все-таки имеет сложную структуру, и когда оно будет высы­хать и деформироваться, не надо создавать ему излишние помехи в виде всевозможных коксов и присеков.
В настоящее время коксы зачастую заменяют нагелями. Нагель — деревянный гвоздь без шляпки прямоугольного или круглого сечения. Круглый нагель должен быть диаметром 25 - 30 мм. Их изготавливают из сухой, плотной древесины. От углов стен нагели отстоят на расстоянии 200 - 250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5 - 2 м. С нагелями работать проще. Плотник седлает стену сруба и дрелью (буром, коловоротом) сверлит сразу три бревна по высоте. Затем в полученное отверстие забивает деревянный штырь. При установке нагеля в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8 - 10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Длина нагеля должна быть на 20% короче, чем подготовленное под нее отверстие, и забивается он глубже, чем верхняя граница отверстия. Все по той же причине: нагель не должен препятствовать усадке сруба. Нагель в этом соединении должен входить в отверстие легко (но не болтаться в нем), он выполняет роль вертикальной связи и не более того, в отличие от других нагельных соединений, где нагель забивается очень плотно и ис­пользуется как крепежный элемент для жесткого сплачивания деталей.
Затем верхнее бревно возвращается в исходную позицию и равномерно прокладывается паклей (мхом) нижележащее бревно. Чтобы паклю (мох) не сдувало ветром, ее притюкивают топором. Лучше, если топор будет слегка туповат, тогда он будет не перерубать волокна утеплителя, а втягивать их в тело бревна. Джутовый ленточный утеплитель крепят к бревну мебельным степлером. Степлером удобнее крепить и паклю, и мох. Теперь можно окончательно уложить верхнее бревно. При первой, предварительной конопатке сруба, мох (джут или пакля) должны быть завернуты в стену и приконопачены в швы. Иначе свободно висящий на стенах утеплитель будет в течение года растащен птицами. Они слетаются со всей округи за бесплатным стройматериалом для своих гнезд. Другая причина для заворачивания утеплителя в швы еще серьезнее: люди без всякой причины любят поджигать свободно висящий утеплитель.
Таким образом сруб собирается примерно на половину своей высоты. Как только поднимать бревна для разметки и подгонки становится высоко и неудобно, делают перекладку сруба. Верхний венец причерчивают и вы­рубают, как обычно. Затем его снимают и укладывают на подкладки рядом с первой частью сруба и продолжают рубить от него стены до верхней обвязки сруба. В свою очередь, верхнюю обвязку снимают, укладывают ря­дом и рубят элементы крыши. Получается три перекладки сруба: две части стен и крыша. По окончании рубки все венцы размечаются, раскатываются и собираются вновь в одно сооружение. При сборке сруба нужно обя­зательно следить за вертикальностью углов, проверяя их время от времени отвесом. Однако, если в работе по изготовлению сруба участвуют крепкие мужики, способные неоднократно поднимать бревна на большую высоту, перекладку сруба не делают. Сруб сразу выполняют на всю высоту, экономя время, связанное с перекладкой венцов, заменяя удобство в работе физической силой.