Все необходимое для строительства вашего загородного дома Дача Срубы Бани Забор Лестницы Беседка Отопление дачи Кровля Водосток Мансардные окна Сайдинг Гидроизоляция Утеплитель Фундаменты   Строительство срубов Из чего строить стены Подготовка бревен Типы угловых врубок Вырубка продольного паза Вырубка простой чаши Вырубка чаши с заоваленным гребнем Вырубка чаши в курдюк Рубка угла Полы Перекрытия Перегородки Изготовление стен сруба Внутренние стены и поперечные балки Оконные дверные проемы Конопатка сруба История срубов Покупка сруба

Изготовление оконных и дверных проемов в стенах сруба

Изготовление оконных и дверных проемов в стенах сруба

Участки между оконными проемами называются простенками. Бревна в этих местах крепят между собой на два шипа, чтобы избежать выпучивания стен. Во время возведения сруба только в одном венце выпиливаются участки (рис. 50), где будут расположены предполагаемые оконные проемы. Следующие бревна перекрывают их — так удобней и производительней набирать стены. Можно было бы не оставлять и этого проема, но без него быстро забывается, где будут находиться оконные и дверные проемы и в этом месте заруба­ются коксы, которые не нужны. И наоборот, в простенках коксы не устанавливаются, хотя как раз здесь их нужно не менее двух штук. Если же бревна не укладывать целиком, а использовать коротыши для устройства простенков, то чаще всего это приводит к разновысотности простенков и затрудняет их перекрытие.
Оконные проемы необходимых размеров выпиливаются окончательно, когда начинаются отделочные и внутренние работы. Дверной же проем иногда выпиливается по мере возведения стен, — устанавливают дверную коробку, и бревна прирубаются к ней. Дверной проем способствует потерям тепла, поэтому чем ниже дверь, тем лучше сохраняется температурно-влажностный режим бани. Оптимальные размеры двери: высота — от 1,6 до 1,8 м, ширина — от 0,8 до 1,2 м. Для уменьшения притока холодного воздуха, который, как известно, стелется по полу, дверной порог в парильную и моечную устраивают высотой 100 - 300 мм. Чем выше будет порог, тем лучше, но не таким, чтобы его нельзя было спокойно перешагнуть.
Окно желательно тоже устраивать как можно ниже — на расстоянии 60 - 70 см от пола. Форма окна пред­ставляет собой квадрат или прямоугольник. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2 : 3 до 3 : 4, традиционные размеры для парной и моечной — 30 х 40, 40 х 60, 60 х 80 см. Площадь их принимается до 5% площади пола помещения, как этого требуют строи­тельные нормы. Окна должны быть с двойным (тройным) остеклением и неокрашенные. Хорошо, если они будут открываться, что облегчит проветривание и просушку помещений. Двери также не окрашивают, кроме того в них нельзя устанавливать автоматические щеколды типа английских замков. Дверные ручки, жела­тельно, сделать деревянными, особенно для дверей парной. Все двери бани должны открываться по направ­лению "из помещения". Для навески оконных створок и дверей используют нержавеющие петли — латунные, омедненные и т.п.
Косячные оконные и дверные проемы в стенах деревянного сруба можно делать до полной усадки сруба, в процессе усадки или после нее. Волоковые окна можно делать только после полной усадки стен.

Устройство дверного проема

Из-за массивности дверные косяки зачастую называют колодами. К прирубке колод предъявляются особые требования. Для изготовления дверных косяков выбираются толстые бревна, которые раскалывают клиньями на две или четыре плахи, а из полученных плах вытесывают четырехкантные брусья (рис. 53). В них, в свою очередь, с одной стороны вытесывается паз для крепления к шипам стены, с другой выбирается четверть, в которую устанавливается дверное полотно. Шипы, вырубленные в торцах бревен, должны быть точно подогнаны по размеру пазов в дверных косяках, так как кроме шипов, другого крепления к стене у коробки не предусмотрено. Двери для бани должны быть изготовлены из цельной древесины, т.к. любые дру­гие двери не могут выдержать суровой атмосферы бани. Поэтому дверное полотно получается довольно тяжелым и при полном открывании старается вывернуть колоды, а при плотном резком закрывании расшатывает их. При плохой подгонке сопряжений брак сразу проявится. Колоды будут расхлябаны, мох начнет вы­валиваться, в образовавшиеся щели начнет поддувать.
Процесс установки коробок на место называется прирубкой косяков. Ширину проема нужно сделать в обе стороны уже предполагаемой дверной коробки на глубину шипа (с). Глубина шипа, в свою очередь, зависит от толщины колод. Выбирают один из двух вариантов: первый, сначала изготавливается дверная коробка и по ней выпиливается проем в стене; второй, сначала выпиливается проем и к нему рубится коробка. Древних строителей процесс всеобщей стандартизации строительных деталей никоим образом не затрагивал, двери и окна они рубили на глаз, руководствуясь только здравым смыслом. Мы можем поступить точно также.

С помощью отвеса размечаем на стене сруба вертикальные линии, означающие границы проема под дверную коробку. Уровнем пробиваем верхнюю и нижнюю границу. Причем, все линии проема наносим на стену, руководствуясь только собственными представлениями о том, какой высоты и ширины будет будущая дверь. То есть поступаем так, как будто и не знаем, что на свете существуют какие-либо другие измерительные инструменты, кроме "черты". Выпиливаем дверной проем по сделанной разметке. Верх и низ проема аккуратненько остругиваем топором в горизонт.
Теперь "чертой" замеряем диаметр бревен в выпиленном проеме и находим подходящее по диаметру бревно. Цель операции — найти бревно, из которого после раскола получатся колоды шириной, равной среднему диаметру бревен проема. Если дверной проем достаточно широк, то на изготовление колод могут подойти только что выпиленные коротыши бревен из проема. Кстати, именно этим и объясняются широкие и низкие дверные проемы в старых деревенских избах и банях. Выпиленные из стены бревна шли на изготовление дверных косяков и дверных полотен в этот же проем. Выбранные бревна раскалываем клиньями на плахи и отесываем на четыре канта. Профиль полученных колод совсем не обязательно должен быть строго прямо­угольным, он может быть и в форме трапеции. Именно из-за неправильной формы колод они и получили свое другое название — косяки, т.е одна из граней косая. Однако та сторона колоды, которая будет соприкасаться со стеной, должна быть прямой и гладко отесанной, это же касается наружных и внутренних плоскостей косяка, т.к. к ним будут крепиться доски наличников.
После изготовления колод ножки "черты" раздвигают примерно на половину толщины колоды. Полученный размер переносим на стену сруба, где с помощью отвеса размечаем глубину шипа (с). Ширину шипа (Ь) принимаем равной 1/3 ширины колоды и причерчиваем с помощью отвеса. Шип должен получиться строго вертикальным (чтобы потом на него плотно сели дверные косяки). Поэтому в процессе работы чаще, чем обычно проверяем положение шипа с помощью отвеса. Аналогично вырубается шип на противоположной и нижней стороне проема. Коробка обычно врубается в нижнее бревно стены на половину или на треть его толщины. Проверяем горизонтальность нижней плоскости опирания. Подчищаем ее. В верхней части проема шип не делается, он там не нужен. Вверху после установки всех элементов коробки должен остаться промежуток высотой б - 7 см, необходимый для усадки стен сруба. Высоту промежутка можно определить более точно исходя из того, что сруб осядет на 1/20 - 1/30 своей полной высоты. Промежуток также нужен для того, чтобы без особых хлопот производить сборку и, при необходимости, разборку дверной коробки прямо в проеме стены. Шипы на боковых поверхностях проема можно не доводить до верха проема на высоту осадочного промежутка.
Делается и другое соединение коробки со стеной сруба, в этом случае в брусках коробки вырубается шип, а в торцах бревен стены — паз.
Далее приступаем к изготовлению элементов коробки. "Чертой" еще раз измеряем глубину и толщину шипов на стенах сруба и переносим их на косяки дверных коробок. Долотом выбираем пазы в косяках. Если при всем старании шипы в стене все же не получились вертикальными, то паз в косяке придется причерчивать по месту. Для этого заготовку косяка приставляют к шипам и одной ножкой "черты" ведут по ребру шипов, другой по плоскости косяка, повторяя таким образом, все неровности шипов и вычерчивая их на косяке. После выборки паза косяк должен будет плотно сесть на шипы. Если и паз будет испорчен, поможет только более толстая прокладка мхом между пазом и шипом. В самом крайнем случае забейте деревянный клин в торец шипа, частично раздвинув его, только не расколите шип полностью.
При изготовлении косяков одну из полочек нужно сделать длиннее другой на 1 - 2 см в обе стороны (рис. 53 г). Это необходимо для того, чтобы при выборке четверти под дверное полотно в углах коробки не оказалось щелей. Если в этом месте моего повествования возникли неясности, то лучшей иллюстрацией может послужить любая из дверей в вашей собственной квартире. Просто подойдите к ней и посмотрите, как дверное полотно входит в коробку, вам сразу же станут понятны размеры четверти, они чаще всего равны 5 х 1,5 см, и весь узел в целом. На рисунке в этой книге изображен один из вариантов угловых узлов коробки, в действительности их около десятка. Суть не в этом, главное, уяснить для себя, что к чему, остальное — детали.
Итак, в дверных косяках выбраны пазы, соответствующие шипам в стенах. Примеряем косяки к шипам и при необходимости подгоняем примыкания. Не спешим с установкой косяков, не спешим с изготовлением угловых сопряжений и четвертей под полотно. Оставим пока все как есть и займемся изготовлением порога. А вот здесь необходимо понять, что главное назначение порога в этой конструкции, как, впрочем, и верхнего элемента коробки — расклинить дверные косяки, т.е вогнать их на шипы намертво. Опасения, что косяки, загнанные таким образом на шипы стен, будут препятствовать усадке сруба напрасны, косяки, как и сруб, бу­дут высыхать и не станут мешать осадке бревен. Если все же у читателя возникают сомнения по этому поводу, тогда сделайте пазы в косяках на 0,5 - 1 см глубже, чем нужно для посадки шипов. Ширина порога совсем не обязательно должна равняться ширине косяков, порог может быть шире их и накрывать частично нижнее бревно, все зависит от того, как глубоко мы в него врубились. То есть, ширину порога лучше всего определить по месту. Однако та сторона порога, что выходит на дверное полотно, должна быть заподлицо, т.е. в один уровень с боковыми поверхностями косяков. На рисунке 53 изображена сложная конструкция порога. Сложность ее в том, что сначала устанавливается порог, а затем косяки, чтобы порог расклинил косяки нужно очень точно разметить и выпилить угловое соединение. Косяк в этом случае садится на шипы стен и ударами обуха топора через деревянную прокладку по верхнему торцу осаживается в гнезда порога. Если вы не уверены в своих силах в плотницком ремесле, то П-образные концы порога лучше не делать. Нужно установить косяки на шипы и распереть их по низу порогом без "ушей". Конструкция всей коробки при этом изменится и будет отличной от изображенной здесь. Конструкция будет не очень надежной, ее можно будет развалить, хорошенько пнув порог снизу, выбив порог из нижнего шипа сруба, косяки под тяжестью дверного полотна развалятся сами. Впрочем, зачем пинать порог?
После изготовления и установки порога на место, окончательно размечаются косяки, запиливаются и устанавливаются на место. Пороги и косяки устанавливаются на мху или пакле (пакля недолговечна — гниет и имеет неприятный запах), а поэтому элементы дверной коробки при посадке на шипы стен входят с сильным натягом. Чаще всего их приходится забивать. Чтобы не сминать древесину коробки, нужно забивать ее элементы обухом топора через деревянную прокладку, а лучше изготовить тяжелую киянку или приобрести резиновую. Под порог дверной коробки укладывается гидроизоляция из слоя бересты, можно было бы поло­жить рубероид или пергамин, но в бане такие материалы недопустимы.
Заключительным этапом сборки дверной коробки будет установка верхнего распорного элемента, на который в свою очередь укладывается толстый слой мха, уплотняющийся по мере осадки стен. Затем вся коробка обшивается досками наличников. Наличники крепятся только к коробке и никогда не крепятся к стенам. Если бревна стен мешают ровно установить наличники, их подтесывают. Существуют безгвоздевые способы установки наличников, а читатель уже наверняка заметил, что в данной книге описываются традиционные многовековые безгвоздевые технологии, но они достаточно трудоемки и думаю, что наличники проще всего будет просто прибить.

Чаше всего двери бани изготавливаются на шпонках (рис. 54), они просты в производстве и малотеплопроводны. Для этого бревно раскалывают на плахи толщиной 6 - 7 см, которые отесывают и остругивают, получая доски толщиной 5 - 6 см. Соответственно толщине полученных досок в косяках, пороге и верхнем бруске дверной коробки выбирается четверть для образования притвора двери. Разумеется, что при современном развитии деревообрабатывающего инструмента мало кто из читателей будет раскалывать бревна на доски и, скорее всего, будут использованы пиленые доски. Однако, повторюсь и напомню, что только колотые пиломатериалы обеспечивают почти неограниченный срок службы изделий, сделанных из них. Двери, сработанные из колотых досок, могут служить столетиями, чему немало примеров, и в чем можно убедиться, посетив местные Храмы. Из-за того, что волокна древесины, не обработанные пилой, не нарушены, изделия из колотых деревянных материалов меньше подвержены капиллярному подсосу влаги. В условиях парной бани это немаловажное преимущество, дверь будет меньше намокать и, как следствие, разбухать.
Изготовление двери начинают со шпонок. Шпонки можно делать различных конфигураций (рис. 54 б), наиболее просто изготовить шпонки с трапециевидным профилем. Шпонки изготавливаются длиннее ширины дверного полотна на 10 - 15 см и обязательно клинового очертания. По сути шпонки, это длинные клинья. Забивая их навстречу друг другу в пазы полотна двери, сплачивают доски двери. Клиновидное очертание шпонки и ее длина больше требуемой помогают при неточной распиловке паза. Дело в том, что пила тоже имеет определенную толщину и при распиловке паза строго по черте паз получается несколько шире, чем требуется. Чтобы этого не произошло, нужно пилить не по черте, а рядом с ней, не у всех это получается — пилить по черте проще. Выходом из трудного положения и служит клинообразная шпонка, при забивке в паз она обязательно где-нибудь да притрется к стенкам паза, пусть не там, где мы предполагали, а немного дальше. Лишние концы шпонки впоследствии отрубим. Размеры поперечного сечения шпонки соответствуют толщине досок дверного полотна, т.к. их делают из этих же досок, раскалывая на бруски квадратного или прямоугольного сечения, какие получатся. Размеры на рисунке 54 б показаны весьма условно для досок толщи­ной 50 мм. Надеюсь, не нужно объяснять, что древнему мастеру и в голову не приходило "вылавливать" миллиметры при изготовлении шпонок, работа должна быть сделана аккуратно и грамотно, но не более того. При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует.
Изготовив шпонки, вернемся к доскам для дверного полотна. Для обеспечения плотного сплачивания на боковых поверхностях досок стамеской или электроинструментом выбираются четверти, либо пазы и гребни. И опять хочется обратиться к многовековым технологиям. Древние мастера для сплачивания досок не де­лали четверти, а тем более пазы и гребни — хлопотно это. Они использовали другой прием. Боковые поверхности досок тщательно отесывались и подгонялись друг к другу. Затем доски укладывались в вайму и с боков зажимались клиньями. В таком состоянии про доски забывали на 2 - 3 недели. Затем брали пилу без развода зубьев и пилили по шву между двумя досками, пропиливая таким образом сразу две доски. В результате этого пропила боковые поверхности двух досок оказывались абсолютно идентичны, оставалось только приблизить их друг к другу и закрепить. Нужно отметить, что пропиливались швы далеко не на всех досках, а только на тех, соединение которых мастеру показалось недостаточно плотным. Если у читателя есть в доме старая (или не очень) деревянная икона, то вы можете посмотреть пример такого соединения, доски икон собирались именно по этой технологии. Соединение получается настолько плотным, что нередко не виден сам шов и при этом, заметьте, не использовался клей. Такое качество сплачивания досок может быть достигнуто только при правильной сушке всего изделия в вайме. Вайма — это подобие дверной коробки, только чуть больших раз­меров. Для обжима досок использовались клинья, а их нужно во что-то упереть, вот и делали вайму. В совре­менных условиях вместо ваймы можно использовать струбцины. Ширину и высоту дверного полотна советуют сделать короче на 5 - 10 мм с каждой стороны, чем ширина и высота притвора, подготовленного в коробке. Делается это для того, чтобы дверь насытившись паром атмосферы бани, не разбухла и не заклинила в коробке. Личное мнение автора, не спешить с этим делом, лучше сделать дверь тех же размеров, что и притвор — пристрогать ее никогда не поздно. Дверь еще высохнет и оставленный зазор в 5 - 10 мм может оказаться избыточным, т. е дверь будет неплотно закрываться. Так что, если не спешить с оставлением зазоров, то после усадки сруба и высыхания двери ее можно будет пристрогать к притвору таким образом, что она будет плотно закрываться в любом состоянии: и влажном, и сухом.
После подгонки досок друг к другу размечаем и выпиливаем пазы под шпонки. Удобнее, если доски дверного полотна будут зажаты в струбцине или вайме. На полотно укладываем шпонки и размечаем паз с обеих сторон полотна (рис. 54 в). Глубина паза выбирается на 1/2-1/4 толщины досок. Для того чтобы правильно за­пилить наклонные стороны паза, шпонку используют как шаблон, сдвигая ее то к одной, то к другой черте, обозначающей границу паза. При пилении полотно пилы прижимают к скошенной поверхности шпонки. Чтобы шпонка не сбилась с черты, ее можно временно прибить к доскам полотна гвоздями. Используют пилу с мелким зубом, называемую "наградкой", но лучше пользоваться дисковой ручной электропилой: в ней регулируется угол наклона и глубина реза. После пропила боковых граней паза ненужная древесина аккуратненько выбирается стамеской. Паз зачищается.
Теперь вбиваем шпонки — клинья в подготовленные пазы. Направляем шпонки навстречу друг другу. Оставляем шпонки в полотне двери на две-три недели, когда они подсохнут и соединение ослабнет, подстучим шпонки еще раз. Лишние концы шпонок обрубаем на угол. Практически готовую дверь переворачиваем и строгаем рубанком, удаляя все неровности, если они есть. То же делаем и со стороны шпонок. Дверь примеря­ем в притвор коробки и обрезаем ее по притвору. Чтобы дверь стала еще прочнее, можно закрепить ее шпонки деревянными нагелями. Для этого шпонки и доски дверного полотна просверливают и забивают в них нагели. При использовании деревянных нагелей запомните одно правило и руководствуйтесь им в любых подобных работах. Диаметр отверстия под нагель должен быть примерно на 10% меньше диаметра нагеля. При скреплении древесины мягких пород нагель должен быть из твердой древесины, и наоборот, твердую древесину крепят мягкими нагелями. При соблюдении этих правил нагель внатяг войдет в подготовленное гнездо и не расколет сплачиваемые детали. Длина нагеля должна быть больше сквозного отверстия, а профиль слегка заточен на конус. Тогда после естественной усушки нагеля, его можно будет легонько подстучать и восстановить плотность соединения, а уж после этого обрезать лишние концы. При использовании оцилиндрованого нагеля его лучше сажать на клей, поскольку после высыхания нагеля стучи по нему — не стучи, плотность соединения восстановить не удастся. Нагель высохнет и вывалится. Так что лучше подстраховаться столярным клеем.
Дверь готова, осталось повесить ее на навески. Для таких тяжелых дверей нужно использовать длинные навески, если найдете — старинные кованые, это будет лучшим вариантом.
Дверь для бани может быть изготовлена на филенках, описание изготовления филенчатой двери выходит за формат данной книги. Кроме того, ее изготовление достаточно сложно и требует более высокой плотницкой подготовки читателя. Такую дверь лучше заказать столярам, при единственном условии, что для бани же­лательно обойтись без применения клея, такой вариант изготовления филенчатой двери возможен.

Устройство оконного проема на косяках

Технология изготовления окна на косяках принципиально ничем не отличается от устройства дверного проема (рис. 55). Разница заключается только в профилях элементов коробки. В оконной коробке нижний элемент называется подоконной доской. В современных домах подоконная доска отделена от оконной коробки и является самостоятельным элементом. В срубах, сделанных по традиционной технологии, подоконная доска и нижний элемент коробки объединены. Подоконная доска устанавливается в оконный проем отнюдь не для красоты, как многие думают, главное ее предназначение — отвод воды, как можно дальше от стен. Откуда берется вода внутри помещения? Забудем на время о банях и рассмотрим обычное окно в квартире. Мы можем не прикрыть окно и уйти на работу? Можем. В наше отсутствие ветер распахнет окно и косым дож­дем зальет комнату. Можем ли мы неаккуратно полить комнатные цветы, обычно стоящие на подоконнике? Можем. Наконец, это касается и бань, воздух в помещении насыщен влагой, она конденсирует на стеклах окон и стекает вниз. Не будь подоконной доски, стена под окном будет смочена. А это означает, что в зимний период стена начнет подмерзать и разрушаться, в летний период — гнить. Во избежание всех ожидаемых и неожиданных неприятностей устанавливается подоконная доска, в нашем случае объединенная с нижним элементом коробки.

Верхняя плоскость подоконной доски делается с обязательным уклоном в сторону помещения. На нижней стороне доски обязательно делается неглубокий пропил по всей длине доски. Такой пропил носит название -капельник. Как известно, вода обладает свойством поверхностного натяжения, т.е. пока не наберется объем воды, достаточный для образования капли, вода будет висеть на нижней поверхности подоконника и смачивать его. Например, образование воды на стеклах окна в результате конденсированния — процесс практически незаметный. Однако он идет почти постоянно, и вода скатывается вниз, смачивая подоконник сначала сверху, затем снизу и доберется- таки до стены. Если на подоконнике сделан капельник, то он остановит смачивание, в этом месте движение воды прекратится и начнется накапливание ее в каплю, которая со временем оборвется, а скорее всего, просто высохнет. Картинка обрисована несколько утрировано, но суть ее именно такова. Можете убедиться сами, подойдите к подоконнику в своей квартире и проведите пальцем по его нижней плоскости и вы обнаружите капельник, при условии, конечно, что ваш дом строили грамотно.
Однако, наиболее вероятно увлажнение стены все-таки не снизу, а сверху подоконника, через неплотности угловой вязки оконного блока. Для ухода от этой неприятности между стеной и подоконником укладывается слой гидроизоляции из бересты. Особенно тщательно гидроизоляцию нужно укладывать в тех местах, где возможно проникновение воды, т.е. в углах оконного проема. Бересту нужно завернуть и на торцы про­ема, частично заводя ее под косяки окна. Оконный блок и подоконник со временем, конечно же сгниют, но стена будет сохранена. Согласитесь, что поменять оконный блок все же легче, чем заменить венец сруба. Хотя и этот вариант возможен: сгнившую часть бревна под оконным (дверным) проемом выпиливают и встав­ляют свежий коротыш бревна на простом торцевом шипе (гребень в паз).
Косяки оконных блоков в отличие от дверных блоков нужно сделать с двумя четвертями, в которые вставим оконные рамы. Наружную оконную раму сделаем под двойное остекление. Стекло лучше всего закре­пить гвоздиками 20 - 30 мм, по два - три гвоздя на каждую грань стекла. И промажем обычной стекольной за­мазкой. Кстати, замазка наносится с двух сторон стекла. Сначала промазываются фальцы рамы, затем укладывается стекло и закрепляется гвоздиками, и вторично наносится замазка уже поверх стекла. Оконная ра­ма, застекленная с двух сторон и промазанная замазкой, есть не что иное, как примитивный стеклопакет. А вот внутреннюю раму будем стеклить в одну нитку и крепить стекло штапиком. Штапик — тонкая деревянная рейка треугольного или квадратного сечения. Замазку на внутреннем остеклении тоже можно сделать, но все-таки она имеет запах, что для бани нежелательно. Штапиковое крепление стекла не обеспечивает той герметичности, которую гарантирует замазка, но при строительстве бани необходимо думать и о запахах.
Оконные рамы собираются на простых соединениях в шип и закрепляются нагелями. Если изготовление и сборка угловых соединений оконных рам кажется вам непостижимой премудростью, откажитесь от такого соединения, просто стыкуя бруски рам без каких-либо запилов. Крепление брусков между собой нужно будет сделать стальными угольниками на шурупах. Угольники нужно ставить с обеих сторон рамы. Кстати, они не помешают и при нагельной вязке рамы, дополнительно усиливая шиповое соединение и придавая ра­ме жесткость. Угольники для вязки и усиления угловых соединений рам продаются во всех хозяйственных магазинах и стоят копейки.
Крепление оконных рам в коробке делают на навесках или без них, просто вставляя раму в блок впритирку. Например, на рис. 55 рама закреплена с помощью декоративной стальной решетки, прикрученной шурупами к брускам оконного блока. Отказ от навесок обеспечит более плотную посадку рамы в блоке, а спосо­бов ее крепления можно придумать довольно много, причем открывание окна для проветривания бани не будет слишком сложным. Для плотного закрывания рамы на навесках профиль брусков рамы должен быть изменен и вся конструкция окна усложнится. Если вы надумаете сделать этот вариант, оконные рамы вместе с блоком должны быть заказаны у столяра.
Наконец, оконные рамы можно вообще не делать, а вставлять стекла прямо в оконный блок, в выбранные ступенями четверти. Стекло крепится любым доступным способом — на штапиках или на замазке. Не факт, что такая конструкция будет служить меньше, чем оконный блок с рамами. Но такая конструкция окна име­ет один недостаток: окно нельзя будет открыть. Хотя, если честно, бани редко кто проветривает через окно.